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Restaurant à Paris servant 3 menus en mode Omakassa et des plats aux produits frais.
Pas de vitrine ou d'enseigne ici, encore moins d'indication, même discrète, du nom du restaurant, un rideau opaque occulte complètement la salle et le seul marqueur visible de l'établissement à l'extérieur est une petite pancarte indiquant les prix des trois menus. Il serait pourtant dommage de passer votre chemin sans vous arrêter, car vous l'aurez compris, le restaurant de Tarayuki Honjo, un jeune chef d'une trentaine d'années par quelques très belles tables dont l'Astrance, Le Petit Nice et Noma, s'est installé d'emblée, par surprise, sans crier gare, comme une adresse avec laquelle il va falloir compter dans le paysage gastronomique parisien.
Au programme donc, trois menus en mode Omakasse : l'occasion de déguster entre autres un caillé de brebis avec sa sauce aux oursins et aux olives noires, accompagnée d'oxalys (une signature que l'on retrouve régulièrement), une volaille relevée d'une crème de noisettes, de baby asperges, de giroles et de fleurs de roquette ou encore un turbot de Bretagne, endives caramélisées, jus de crevettes grises et thym. Chaque assiette est réalisée « minute » et tous les produits utilisés sont frais.
Takayuki Honjo vise une certaine forme d'essentialité et de dépouillement. Sa cuisine ? Contemporaine, précise (y compris pour les cuissons), légère, érudite et inspirée dans son usage des herbes et aromates. Audacieuse à l'occasion (un pigeon sauce au cacao, huile de verveine et girolles), tout en restant harmonieuse et sans contrastes violents. Les assiettes sont simples, frontales, très straight to the point.
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